土奢之王巴黎世家把和阿迪达斯的最新一季联名,摆在纽约证交所亮相;
迪奥邀请加州帽衫鬼才ERL客座设计限定系列,则在他快乐老家的迎风大道上搭台登场;
路易威登联名耐克空军1号的地球雕塑,正放在成都IFS前面的大玻璃箱里招摇过市,纪念已故的前任创意总监、潮化驴牌旗手、那颗地球的设计者VirgilA
而就在下一个路口,是纪梵希本届创意总监MathewM。Williams,和阿维塔联名设计的阿维塔011。这是在首款量产车型阿维塔11的基础上,融入MMW的神来之笔,特调出来的设计师限量款,限量500台,目前正限时在春熙路巡展。
几十年前摆在街上的东西还叫地摊货,今天你找不到比街头更合适的背景,去呈现这些单价上千上万元的帽衫、T恤、球鞋,或者起步六十万的汽车。
时尚正在发生巨大的变化,并且已经发生了一段时间。其源起可以追溯到1980年就创立的Stssy,或者1994年就创立的Supreme。但是正式的帷幕,应该是从2018年VirgilAbloh入主路易威登算起。自此每一个想要成功的奢侈品牌,总在迫切寻找那么一个原生自街头的天才,把脉下一季的风向。
比如Kenzo找的是猩猩头BAPE的创始人Nigo担任创意总监;Bally找的是洛杉矶爆款机器Rhude的创始人RhuigiVillaseor填补闲置五年的主设空缺;而纪梵希招安MMW之前,他的1017ALYX9SM属于每一个你觉得很酷的人都觉得他很酷,比如坎爷、LadyGaga和陈冠希。
奢侈品牌对于街头的大力拥抱,就像南极试图拥抱北极那么摧枯拉朽。它们原本处在时尚光谱的两端,谁也看不上谁,前者认为后者是一种毫无技巧和体系的非设计,后者则往往避开T台和所谓的时尚圈子,只喜欢活在亚文化的世界里。
如今它们正在融合成为一种主流,其中不可避免的荒诞和冲突感,...
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